Tampa

A base que quase ninguém considera

O brasileiro chega em Orlando por hábito e em Miami por vontade. Tampa quase nunca entra na conta, e isso é um erro de cálculo fácil de demonstrar.

Tampa tem aeroporto internacional próprio, com voos diretos e um terminal muito menos infernal que o de Miami. As praias de areia fina do condado de Pinellas, que aparecem em toda lista de melhores praias dos Estados Unidos, ficam a 40 ou 50 minutos. Crystal River, onde o peixe-boi se concentra no inverno, está a 1h30. Myakka River, onde o jacaré se concentra o ano inteiro, a 1h. E o hotel custa uma fração do que custa em South Beach na mesma semana.

O que Tampa não tem é praia. A baía é de mangue e água escura, sem faixa de banho, e a cidade dá as costas ao mar aberto. Se a sua viagem é só areia, não durma aqui: fique em Clearwater ou Dunedin e use Tampa apenas como aeroporto e jantar. Quem não se importa em dirigir meia hora ganha uma base mais barata e mais central.

Ybor City, e os galos

Em 1885, um fabricante de charutos espanhol chamado Vicente Martínez Ybor mudou sua operação de Key West para um pedaço de mata ao nordeste de Tampa. Vieram junto milhares de trabalhadores cubanos e espanhóis, depois italianos. O bairro que nasceu disso tinha clubes de auxílio mútuo com hospital próprio e leitores contratados para ler jornal em voz alta nas fábricas, enquanto os operários enrolavam charuto. A calçada de tijolo continua lá.

Hoje a Seventh Avenue mistura casa de charuto de verdade com bar de balada e loja de camiseta. É desigual. Vá de dia, quando dá para ver a arquitetura de ferro fundido e comer um cubano prensado com pão de Tampa e uma camada de salame que a versão de Miami não tem. À noite, o bairro vira outra coisa, e essa outra coisa você encontra em qualquer cidade.

Os galos são reais. Descendentes das aves que as famílias criavam nos quintais, eles circulam soltos pelas calçadas, dormem em telhado e são protegidos por uma lei municipal que proíbe capturá-los. Cantam de madrugada. Se você dormir em Ybor, saiba disso antes.

O resto da cidade

O Riverwalk são cerca de 4 km de calçadão contínuo à beira do rio Hillsborough, ligando o centro a museus, parques e ao anfiteatro. Funciona de manhã e ao entardecer; ao meio-dia a sombra é escassa e o asfalto devolve calor.

O Armature Works ocupa o galpão de 1910 onde os bondes da cidade eram mantidos, em Tampa Heights, e virou mercado de comida com vista para o rio. Enche no fim de semana, e o café da manhã de terça é uma experiência bem diferente do almoço de sábado.

Hyde Park, do outro lado do rio, tem as casas de madeira do começo do século XX e uma rua de restaurante que resolve o jantar sem o preço de Miami. Bayshore Boulevard, ali ao lado, corre por cerca de 7 km de calçada contínua de frente para a baía. É plana, é reta e ao pôr do sol enche de gente correndo.

O defeito e a época

O verão em Tampa é pesado. De junho a setembro a máxima fica em 33 °C com umidade que não deixa a noite esfriar, e a tempestade da tarde chega quase diariamente. A Flórida central concentra a maior incidência de raio dos Estados Unidos, e isso não é folclore: as praias esvaziam por ordem dos salva-vidas várias vezes por semana em julho.

Março a maio é a janela boa, com 27 °C a 30 °C e pouca chuva. Outubro e novembro repetem o clima com menos gente. Janeiro e fevereiro trazem manhãs de 10 °C que surpreendem quem esperava trópico, mas é exatamente quando o peixe-boi aparece em Crystal River, e é por isso que se vem no inverno.