Miami

Por que dormir em Miami

Miami é o fim da linha do continente e funciona como base de um jeito que nenhuma outra cidade da Flórida funciona: tudo o que fica ao sul dela só existe se você passar por ali. A US-1 dos Keys sai da beirada sudoeste da cidade e a US-41 dos Everglades sai da mesma região. Key Biscayne está a vinte minutos do centro.

O contraponto é que Miami não alcança mais nada: nem nascente, nem Panhandle, nem St. Augustine. É base de raio curto e profundo, ao contrário de Orlando, que é de raio longo e raso.

E é a cidade mais cara do estado para dormir entre dezembro e março. Se a viagem inteira é o sul da Flórida, vale a pena; se é um pedaço dela, três noites resolvem. O que cabe em bate-volta está em perto de Miami.

Um século, de pântano a metrópole

Em 1890 não havia cidade aqui: um punhado de famílias, um forte desativado e mangue até onde a vista alcançava. Havia também uma proprietária de terras chamada Julia Tuttle, que tentava havia anos convencer Henry Flagler a estender a ferrovia dele até a foz do rio Miami. A geada de 1894 e 1895, que arrasou os pomares do norte do estado, foi o argumento que faltava: aqui embaixo nada tinha congelado.

A ferrovia chegou em 1896 e a cidade foi incorporada no mesmo ano, com pouco mais de trezentos eleitores, boa parte deles trabalhadores negros vindos das Bahamas. É a única grande cidade americana cuja fundação se credita a uma mulher. O boom dos anos 1920 vendeu lote de brejo para o país inteiro até o furacão de 1926 liquidar o mercado, e foi na ressaca disso, entre 1930 e 1942, que Miami Beach ganhou os cerca de 800 prédios de linha horizontal e néon do Art Deco Historic District.

O solavanco seguinte foi humano. A partir de 1959, a revolução em Cuba pôs em movimento ondas de exílio que atravessaram décadas, dos voos regulares dos anos 1960 ao êxodo de Mariel em 1980. Little Havana nasceu disso, mas o efeito foi maior que um bairro: o espanhol virou língua de trabalho e a cidade se tornou o entreposto entre a América Latina e os Estados Unidos. Depois vieram haitianos, colombianos, venezuelanos e brasileiros. Mais da metade dos moradores de Miami-Dade nasceu fora do país, e é por isso que Miami não parece uma cidade americana.

O que ver na própria cidade

• Art Deco Historic District — faixa entre a Ocean Drive e a Washington Avenue, da 5th à 15th Street. Foi tombada em 1979 por iniciativa da preservacionista Barbara Baer Capitman, quando a região caía aos pedaços. Ande antes das 9h, quando a luz bate de frente nas fachadas e a calçada está vazia. Andar é de graça; o tour guiado sai por volta de US$ 30.
• Little Havana — fica na SW 8th Street, que todo mundo chama de Calle Ocho. Carrega a herança cubana sem encenação em alguns quarteirões e com bastante encenação em outros. Andar por ela não custa nada.
• Wynwood — distrito de galpões que virou, a partir de 2009, o maior aglomerado de mural da cidade. A rua é gratuita e vale mais que a parte cercada, que cobra US$ 25 a US$ 30.
• Vizcaya — casa que o industrial James Deering terminou em 1916 sobre a baía, em Coconut Grove, com jardim italiano e quebra-mar em forma de barco de pedra. Ingresso por volta de US$ 25. Fecha cedo, e é a parada que dá para sacrificar.

Onde comer, do cafecito à conta de US$ 150

• Ventanita — refeição mais barata e mais característica da cidade, por menos de US$ 5 e feita em pé. Nas janelas que dão para a calçada, espalhadas por Little Havana e por metade de Miami, você pede um cafecito por US$ 1,50 a US$ 3, uma croqueta de presunto pela mesma faixa e um pastelito de goiaba.
• Cubana de salão — na Calle Ocho o restaurante-instituição é o Versailles, aberto em 1971 e desde então ponto de encontro do exílio cubano, com salão de espelhos e uma das ventanitas mais movimentadas da rua. Almoço ali fica entre US$ 15 e US$ 25 por pessoa, como na maior parte do bairro. O sanduíche cubano tem página só dele aqui.
• Sul-americana, fora do bairro — ceviche peruano, arepa venezuelana, griot haitiano em Little Haiti e parrilla argentina em Doral, com prato de US$ 15 a US$ 30.
• South Beach — outro patamar. Steakhouse e frutos do mar de US$ 70 a US$ 150 por pessoa, e o preço não acompanha a cozinha na mesma proporção.
• Stone crab, de outubro a maio — garra de siri servida fria com molho de mostarda, cobrada por tamanho a valor de mercado. A instituição do gênero é o Joe’s Stone Crab, em Miami Beach, que serve isso desde 1913 (confirme horário).

Confirme preços antes e confira a conta antes de dar gorjeta: em área turística ela frequentemente já vem incluída, às vezes a 18% ou mais.

Onde dormir, por bairro

• South Beach — escolha óbvia e a mais cara. Diária estimada de US$ 180 a US$ 400 entre dezembro e março e de US$ 110 a US$ 200 no verão, com valet de US$ 40 a US$ 60 por noite à parte. Você paga a proximidade do mar todo dia, inclusive nos dias em que sai da ilha.
• Brickell e o centro — melhor logística: US$ 150 a US$ 300 no inverno, garagem de US$ 25 a US$ 45 e saída rápida para a US-1. Não tem praia e o quarteirão é vertical, de vidro e vento.
• Coconut Grove — arborizado, calmo e bom para casal, entre US$ 160 e US$ 280 no inverno.
• Aeroporto e Doral — as diárias caem para US$ 90 a US$ 160, com estacionamento incluído e nenhum charme.
• Mid-Beach e North Beach — cobram bem menos que South Beach pela mesma areia.

Como chegar e como se mover

Miami tem dois aeroportos úteis. O MIA recebe voo direto de várias capitais brasileiras e é grande, cheio e lento na imigração. O de Fort Lauderdale fica a 45 minutos ao norte, costuma ter passagem mais barata e resolve bem se você já vai alugar carro.

As três pontes para South Beach concentram todo o fluxo: sete quilômetros de travessia podem levar quarenta minutos numa sexta à noite. O Metromover circula de graça pelo centro e por Brickell, o Metrorail cobre um eixo só e nenhum trilho chega à praia. O trem regional até Fort Lauderdale e Orlando é a única alternativa decente ao carro.

Para sair de Miami o carro é obrigatório. Key West fica a 3h30 ou 4h pela US-1, sem atalho; Shark Valley, nos Everglades, a 1h pela US-41. Estacionar em South Beach é pago em quase todo lugar, e as garagens municipais custam bem menos que as privadas.

Quanto custa o dia

De dezembro a março, no modo econômico, conte US$ 120 a US$ 170 por pessoa: quarto duplo dividido longe da praia (US$ 60 a US$ 85 por cabeça), refeições em ventanita e em Little Havana (US$ 30), transporte e estacionamento (US$ 25). No padrão médio, US$ 220 a US$ 300, com hotel em Brickell ou Mid-Beach, um jantar sentado por dia e carro alugado. Acima de US$ 450 você está em South Beach, com valet e cadeira de praia alugada.

Entre junho e setembro as mesmas contas caem de 30% a 40%. Valores estimados, por pessoa, com quarto duplo dividido, comendo fora e sem passagem aérea. Para o orçamento da viagem toda, veja quanto custa.

Quantos dias, e em que época

Três a quatro dias é a medida. Dois resolvem a cidade e os outros pagam a estrada: um dia inteiro para os Everglades e um dia longo para os Keys, ou duas noites lá embaixo para chegar a Key West sem correr. Bahia Honda é a parada que mais compensa no caminho.

O calendário aqui é invertido em relação ao que o brasileiro espera. A alta é o inverno, de dezembro a março, porque é a estação seca: fevereiro entrega 25 °C, umidade baixa e quase nenhuma chuva, e cobra por isso a diária mais alta do ano. De junho a setembro são 33 °C com umidade alta, chuva de fim de tarde e o miolo da temporada de furacão, que vai de 1º de junho a 30 de novembro. Novembro é o meio-termo honesto. Hotel de verão fica bem mais barato e a praia continua boa pela manhã, troca legítima desde que o seguro cubra cancelamento.