St. Augustine

Uma pergunta antes de qualquer outra

Você vem pela história ou pela praia? A resposta muda a viagem inteira. St. Augustine é a única cidade da Flórida onde o motivo de estar ali é anterior ao turismo, ao ar-condicionado e aos próprios Estados Unidos. É pequena: tudo o que interessa cabe num raio de um quilômetro e se resolve andando.

Quem vem pela história faz isso em um dia cheio e dorme uma noite para pegar a rua vazia às oito da manhã. Quem vem só pela praia deveria estar em outro lugar do estado. A cidade fica a 1h50 de Orlando por estrada tranquila, o melhor bate-volta longo da Flórida central, e um dos poucos daquela lista que merece a noite.

1565, e os 460 anos seguintes

Em setembro de 1565, Pedro Menéndez de Avilés desembarcou aqui com ordens da Coroa espanhola para expulsar um assentamento francês instalado mais ao norte. Ele cumpriu a ordem com violência: os náufragos franceses foram executados numa enseada ao sul, que até hoje se chama Matanzas. A vila que ele fundou nunca mais foi abandonada, e é esse detalhe que lhe dá o título de povoação de origem europeia ocupada sem interrupção mais antiga do território continental dos Estados Unidos. Os ingleses só chegariam a Jamestown 42 anos depois.

Os dois séculos seguintes foram uma sequência de destruições. Francis Drake queimou a cidade em 1586 e o corsário Robert Searle a saqueou em 1668, ataque que convenceu a Espanha a trocar os fortes de madeira por pedra. Em 1702, quando os ingleses da Carolina sitiaram a vila, a população se trancou no Castillo por quase dois meses: a cidade virou cinza, as muralhas seguraram. Em 1738, ao norte da vila, a Espanha autorizou Fort Mose, o primeiro povoado de negros livres legalmente reconhecido no que viria a ser os Estados Unidos, formado por quem fugia das plantações inglesas.

Depois de trocar de dono quatro vezes até 1821, a cidade recebeu Henry Flagler, que em 1885 a escolheu como vitrine do projeto de transformar a Flórida em destino de inverno para ricos do norte. Ele ergueu dois hotéis monumentais em concreto armado, tecnologia quase inédita no país, com vitrais de Tiffany. Um virou faculdade em 1968, o outro abriga um museu vitoriano e a prefeitura. O dinheiro seguiu para o sul e a cidade voltou a ser pequena, o que provavelmente foi a melhor coisa que lhe aconteceu.

O que fazer

• Castillo de San Marcos — âncora da visita, e vale a primeira hora do dia. É feito de coquina, rocha de conchas compactadas extraída em Anastasia Island: porosa e macia, ela não estilhaça sob bala de canhão, absorve o impacto e engole o projétil. O forte nunca foi tomado por assalto. Gerido pelo National Park Service, cobra em torno de US$ 15 por adulto, válido por mais de um dia, com menores isentos.
• O bairro colonial — gratuito e desigual. A St. George Street, principal via de pedestres, tem casas genuinamente antigas e uma densidade alta de loja de fudge, camiseta e pirata de plástico. Em sábado de julho você anda ombro a ombro. Saia da rua principal rápido: a Aviles Street, as travessas paralelas e a área da antiga missão ao norte têm a mesma idade e um décimo do fluxo.
• Flagler College — visita guiada com estudantes, na casa dos US$ 15, pelo prédio que era o Hotel Ponce de León, aberto em 1888.
• Lightner Museum — do outro lado da rua, o museu vitoriano instalado no antigo Hotel Alcazar, também de Flagler, com faixa de preço parecida (confirme horário).
• Farol de Anastasia — de 1874, com 219 degraus até o topo e ingresso em torno de US$ 15, do outro lado da ponte.
• Fort Matanzas — uns 20 km ao sul, uma torre de vigia espanhola de 1742 numa ilha, alcançada por balsa gratuita. Mesmo século, nenhuma fila.

Confirme esses valores antes de ir.

Onde comer

A cozinha daqui tem raiz que não existe em nenhum outro lugar do estado. Em 1768, cerca de 1.400 colonos recrutados em Menorca, na Itália e na Grécia foram trazidos para uma plantação de anil ao sul; as condições eram tão ruins que os sobreviventes fugiram a pé para St. Augustine em 1777. Deles vem o que se come aqui.

• Minorcan clam chowder — sopa de vôngole de base vermelha, herança direta dos menorquinos. Uma xícara sai de US$ 7 a US$ 10 e é a coisa mais local que você pode pedir.
• Pimenta datil — cultivada quase só aqui, frutada e bem mais forte que a jalapeño. Aparece no molho da mesa, no chowder e na maionese do sanduíche; a garrafa como suvenir custa de US$ 8 a US$ 14.
• Camarão frito — empanado em farinha de milho e servido em cesta, de US$ 18 a US$ 28. Peixe do dia grelhado fica na mesma faixa.
• Herança espanhola — tapas e paella no centro, com jantar de US$ 35 a US$ 60 por pessoa.

Evite as mesas de frente para a St. George Street no pico: ali você paga o aluguel da vitrine.

Onde dormir, por área

• Bairro colonial — onde a noite compensa a viagem: às oito da manhã e às nove da noite a cidade é outra, quase vazia. São casarões antigos convertidos em pousada, com poucos quartos, sem elevador e sem estacionamento próprio. Diária estimada de US$ 180 a US$ 320, subindo em fim de semana de dezembro.
• St. Augustine Beach — do outro lado da ponte, na Anastasia Island, com motéis de frente para o Atlântico de US$ 140 a US$ 260, a dez minutos do centro e com estacionamento gratuito, o que resolve o maior aborrecimento da cidade.
• Vilano Beach — ao norte, mais quieta e um pouco mais barata, de US$ 130 a US$ 220.
• Beira da I-95 e da SR-16 — as redes de estrada, de US$ 90 a US$ 150, com estacionamento incluído e nenhuma graça, a 10 ou 15 minutos do centro.

Um alerta de calendário: entre meados de novembro e o fim de janeiro a cidade acende a iluminação de fim de ano, a diária sobe e o centro fica intransitável de carro.

Como chegar e circular

Não existe aeroporto comercial relevante aqui. O de Jacksonville fica a 45 minutos ao norte e o de Orlando a 1h50 ao sul, e é de Orlando que vem quase todo brasileiro, pela SR 417 e depois I-95. De Tampa são 3h10. Quem quiser esticar tem a A1A pela costa atlântica descendo até Daytona e New Smyrna.

Na cidade, o carro serve para chegar e atravessar a ponte, nada mais. O bairro colonial tem ruas do século XVIII e quase nenhuma vaga; a garagem municipal ao lado do Castillo custa por volta de US$ 15 a diária e enche antes do meio-dia em fim de semana de primavera. Estacione uma vez e ande: o calçamento é irregular, então sapato fechado ajuda.

Os trolleys turísticos rodam com embarque e desembarque livres por cerca de US$ 30 por adulto e fazem sentido para quem tem dificuldade de andar. Para todo mundo mais, são caros demais para um centro que se cruza a pé em quinze minutos.

Quanto custa o dia

No modo econômico, US$ 95 a US$ 130 por pessoa: quarto duplo dividido perto da I-95 (US$ 50 a US$ 70 por cabeça), chowder e cesta de camarão nas refeições (US$ 30), ingresso do forte diluído e o resto do dia a pé, de graça.

No padrão médio, US$ 170 a US$ 240, com pousada no bairro colonial, dois ingressos por dia, um jantar sentado e a garagem. Acima de US$ 380 você está em casarão histórico com café servido e jantar de frutos do mar com vinho. Valores estimados, por pessoa, com quarto duplo dividido, comendo fora e sem passagem aérea; a conta da viagem inteira está em quanto custa.

Quanto tempo ficar

Uma noite é a medida certa: é a diferença entre conhecer St. Augustine e apenas visitá-la. Chegue no fim da tarde, jante no centro sem multidão, durma e esteja na muralha do forte às 8h45, antes da fila. Ao meio-dia do dia seguinte você já viu o essencial. Duas noites se justificam para somar o farol, o Anastasia State Park e o Fort Matanzas, ou para emendar Micanopy e Silver Springs na volta.

Bate-volta de Orlando funciona, mas é um dia de 12 horas com quatro de estrada. Março a maio e outubro a novembro são as janelas boas, com 24 °C a 28 °C e pouca chuva, e outubro ganha porque as férias americanas já acabaram. Aqui a alta temporada é o verão, ao contrário do sul do estado: julho junta 33 °C, umidade e rua cheia.