Marco Island

Comecemos pelo que ninguém escreve

A orla de Marco Island é um paredão. Prédios de dez, quinze, vinte andares alinhados ao longo da praia principal, colados uns aos outros, projetando sombra na areia a partir do meio da tarde. Não é uma ilha de casinha baixa como Anna Maria e nunca foi. O desenvolvimento dos anos 1960 e 1970 decidiu verticalizar a frente de mar, e o que se vê hoje é o resultado, com hotel de resort ocupando os melhores trechos.

Isso tem duas consequências práticas. A primeira é que a praia parece mais privada do que é: ela é pública por lei, mas os acessos livres são poucos, o estacionamento é pago e as vagas são contadas. A segunda é que a areia perde sol cedo, o que no inverno significa que você quer estar na água antes das 15h.

Dito isso, a praia em si é boa. A faixa em crescente tem cerca de seis quilômetros, é larga, com areia clara e mar raso e morno, quase sempre sem onda. O Golfo do sul da Flórida é assim: uma piscina grande.

Tigertail e o banco de areia

O trecho que salva Marco fica ao norte. Tigertail é uma laguna rasa separada do Golfo por um banco de areia comprido, e o conjunto funciona como duas praias em uma. Você estaciona, atravessa a laguna, que na maré baixa dá pelo tornozelo, e chega a uma faixa de areia com água aberta do outro lado.

O que se vê ali é ave. Maçarico, batuíra, trinta-réis, garça, pelicano, tudo concentrado em quantidade porque o banco de areia é área de alimentação e de reprodução. Em época de ninho, trechos ficam fechados com corda e placa, e a razão é boa: ave costeira abandona o ninho quando alguém se aproxima, e o ovo cozinha ao sol em minutos.

Confira a tábua de maré antes. Na maré cheia, o mesmo percurso vira travessia com água na cintura carregando cooler, o que é a diferença entre um bom programa e uma manhã irritada.

O motivo real de estar aqui

Marco é a maior das Ten Thousand Islands e a única com cidade. Ao sul dela começa um arquipélago de centenas de ilhas de mangue sem estrada, sem ponte e sem nome na maioria dos casos, que se estende até o Everglades. É um dos trechos de costa menos alterados dos Estados Unidos.

Você não alcança nada disso de carro. Saem passeios de barco da ilha para os canais de mangue e para ilhas de areia branca sem construção nenhuma, com golfinho aparecendo no caminho com frequência alta. Duas a três horas de água mudam completamente a impressão que a orla de condomínios deixou.

No inverno a agenda fecha com dias de antecedência. Preços variam bastante e é comum que o que parece incluído não esteja, então pergunte antes.

Quando ir, e por quanto

Janeiro a março é a melhor janela de clima e a pior de bolso. O sul da Flórida fica seco, com máximas perto de 25 °C, umidade baixa e mosquito quase ausente. É também quando a ilha enche de gente que passa a estação inteira ali, e tudo fica mais caro e mais disputado.

Novembro, dezembro e abril entregam quase o mesmo clima com menos gente. Junho a setembro é o extremo oposto: calor acima de 32 °C, umidade alta, chuva quase diária no meio da tarde e mosquito de mangue em quantidade desconfortável fora da faixa de praia. A ilha fica barata nesse período por um motivo.

Setembro e outubro concentram o pico da temporada de furacões, e essa costa é atingida com alguma regularidade. Vale considerar isso ao escolher hospedagem sem reembolso.