Islamorada

Uma vila que é feita de barcos

Islamorada não tem centro, não tem praça e mal tem calçada. O que ela tem é uma sequência de dezoito milhas de US-1 com marina de um lado, restaurante de deck do outro e um número improvável de barcos por habitante. A vila reúne seis ilhas, entre elas Plantation Key, Windley e as duas Matecumbe, que só viraram uma administração única em 1997.

O apelido que ela mesma se deu é capital mundial da pesca esportiva. Título assim costuma ser propaganda, e neste caso a geografia sustenta boa parte da frase: a poucos quilômetros de doca você tem, de um lado, os bancos rasos e a água de dois palmos da Florida Bay, e do outro a queda do platô continental e a corrente do Golfo passando perto da costa. Duas pescarias completamente diferentes na mesma manhã, o que praticamente não existe em outro lugar do país.

Isso define o público. Islamorada serve muito bem a quem vai entrar num barco, e serve mal a quem quer areia, balada ou centro histórico para caminhar.

O furacão que apagou a ferrovia

Em 2 de setembro de 1935, no feriado do Dia do Trabalho americano, um furacão de categoria 5 entrou exatamente por aqui. A pressão medida foi uma das mais baixas já registradas no Atlântico e a maré de tempestade passou por cima das ilhas, que têm poucos metros de altura. Morreram centenas de pessoas. Boa parte era veterano da Primeira Guerra Mundial, trabalhando em acampamentos de obra de uma rodovia federal, e o trem enviado para evacuá-los chegou tarde e foi virado pela água.

A ferrovia de Henry Flagler, inaugurada em 1912 e considerada a obra impossível da época, foi destruída em vários trechos e nunca mais operou. O estado comprou o que sobrou e construiu a rodovia por cima dos pilares. É por isso que você dirige hoje sobre pontes de concreto com uma segunda ponte velha correndo ao lado, quebrada em pedaços.

O monumento no MM 82, erguido em 1937 com pedra local, guarda cinzas das vítimas. Leva dez minutos de visita, é gratuito e muda a forma como você olha para as ilhas pelo resto da viagem. As Keys são baixas, estreitas e ligadas por uma única estrada. Isso não mudou.

O que fazer

Pescar. É o motivo de existir da vila. Backcountry é o barco de fundo chato na água rasa do lado da baía, atrás de tarpon, bonefish e permit, com pouco balanço e muita técnica. Offshore é o barco grande cruzando para a corrente do Golfo atrás de dolphinfish, wahoo e atum. O charter privado se vende por barco e por período, o que é ótimo para grupo de quatro e ruim para casal. Existem também as party boats, barcos grandes de fundo com preço por pessoa e pescaria mais simples. Confirme sempre os valores.

Alimentar o tarpon. O programa mais barato e mais impressionante daqui. Em algumas marinas que mantêm a prática há décadas, dezenas de tarpon de mais de um metro e meio ficam parados na sombra das docas esperando. Você compra um balde de peixe pequeno, joga, e eles sobem com a boca escancarada, do tamanho de um balde. Cobra-se o balde e, em geral, uma entrada da doca à parte, ambos valores baixos que vale confirmar no lugar. O pelicano rouba o peixe da sua mão sem pedir licença.

Theater of the Sea, em Windley Key, funciona desde 1946 e é um dos parques marinhos mais antigos do mundo, montado numa antiga pedreira alagada. Entrada paga, e vale confirmar valor e programação.

Windley Key Fossil Reef, parque geológico estadual na pedreira de onde saiu a rocha para a ferrovia. Custa poucos dólares, tem trilha curta e as paredes cortadas mostram coral fossilizado em corte, coisa rara de ver em terra.

Indian Key e Lignumvitae Key são parques estaduais só acessíveis por barco ou caiaque, com ruína de um povoado do século 19 num caso e mata tropical intocada no outro. Programa de meio período para quem já ficou dois dias na vila.

Onde comer

A categoria dominante aqui é a fish house de marina, e a variação local se chama hook and cook: você entrega o peixe que pescou, já limpo pela tripulação, e a cozinha prepara grelhado, empanado ou blackened, cobrando o preparo e os acompanhamentos. É a refeição mais característica destas ilhas e sai bem mais barata que pedir o mesmo peixe no cardápio.

Sem barco, o cardápio padrão é peixe fresco do dia, conch fritter, camarão do Golfo e, na temporada, lagosta espinhosa das Keys. O smoked fish dip, uma pasta de peixe defumado servida com bolacha, é entrada obrigatória e quase toda casa faz a sua. Almoço casual sai por US$ 20 a 35 por pessoa; jantar de restaurante de deck com vista para a baía sobe para US$ 45 a 80. São estimativas.

Entre as instituições antigas está o Green Turtle Inn, aberto em 1947 na beira da US-1, um dos restaurantes mais antigos ainda em operação nas Keys. Confirme horário e se está funcionando antes de contar com ele. E há a key lime pie, que aqui se leva mais a sério do que em qualquer outro lugar do arquipélago, inclusive na versão congelada, coberta de chocolate e espetada num palito.

Onde ficar

Lado da baía, oeste. Deck de pôr do sol, água calma e a maioria das hospedagens pequenas de charme. Caro no inverno e o mais agradável para ficar parado.

Lado atlântico, leste. Resorts maiores, com marina, piscina e areia importada. Diária mais alta e público de família.

Beira da US-1. Motéis simples e pousadas de poucas unidades encostadas na rodovia. É o que ainda existe de barato aqui, e barato em Islamorada continua sendo mais caro que em Key Largo. O ruído de caminhão à noite é real.

Estimativas de diária de quarto duplo: US$ 200 a 320 fora de temporada e US$ 320 a 600 entre janeiro e abril. Setembro cai bastante, com o risco de furacão embutido no desconto.

Como chegar e circular

De Miami são 1h40 e cerca de 85 milhas, quase tudo em pista única depois de Florida City. Do aeroporto de Miami, some meia hora. De Orlando são cerca de cinco horas e meia, o que só faz sentido dentro de uma viagem maior pelas Keys. Não há aeroporto comercial na vila; o mais próximo com voo regular é o de Marathon, pequeno e de operação limitada, e na prática todo mundo chega de carro.

Circular exige carro. Os pontos ficam espalhados por dezoito milhas de rodovia, não há transporte público e caminhar na beira da US-1 é desagradável. Quem aluga bicicleta se limita ao trecho da própria hospedagem. Ponte levantada e acidente param a única estrada, então dê folga em qualquer horário marcado.

Quanto custa o dia

Por pessoa, com quarto duplo dividido, comendo fora e sem voos: cerca de US$ 140 a 190 no econômico, dormindo em motel de estrada, almoçando sanduíche de peixe e usando o dia em Anne’s Beach, no tarpon das docas e no parque da pedreira. De US$ 250 a 350 no médio, com hospedagem melhor, dois restaurantes por dia e uma cadeira em barco compartilhado. Acima de US$ 500 se entrar um charter privado dividido entre poucas pessoas ou um resort de frente para o mar em fevereiro.

São estimativas, e a variação sazonal é violenta: a mesma cama sai pela metade do preço em setembro.

Quanto tempo ficar

Uma noite é o padrão que funciona. O dia se organiza em torno do barco, que sai cedo, e sobra a tarde para a pedreira, as galerias e o tarpon.

Como parada de duas horas a caminho de Key West, também funciona muito bem, e é assim que a maioria dos brasileiros vai conhecer a vila. Duas noites só se pescar for o motivo principal da viagem e você quiser fazer backcountry num dia e offshore no outro.